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呼倫貝爾位于內蒙古東北部，作為中俄、中蒙的接壤地帶，這里自帶一種混合的風情。這篇，跟隨作者走進最后的馴鹿部落，感受滿洲里的俄式風情，馳過老舍筆下的“天下第一水”……一界兩國，體驗一種人文自然的融合。

根河位于呼倫貝爾市北部，是內蒙古最北部的旗市之一。300多年前，《尼布楚條約》中規定將額爾古納河作為中俄兩國界河，左岸屬俄國，鄂溫克族人便遷至了河的右岸，就是今天根河市的敖魯古雅鄉。

鄂溫克意為“住在大山中的人們”，他們與山林有著密切聯系。據說最初時，是獵戶在山中捉住了6頭小馴鹿崽，開啟了族人悠久的養馴鹿歷史。客棧老板王大哥告訴我們個寶藏地方——一處位于根河濕地公園深處的獵戶點，這是目前僅存的6個獵戶點之一。

車進入公園，小道兩旁的樹比外面要黃不少，有著跑拉力賽的暢爽。到達獵戶點，首先映入眼簾的就是那頂撮羅子，獵民布冬霞和她的丈夫一起生活在這里。他們放養了80多頭馴鹿，至今仍保持一種非常傳統的生活生產。

布冬霞告訴我們，馴鹿在林中主要吃苔蘚、蘑菇和靈芝，喝的是流動的山泉，非常依賴純凈的環境，所以他們敖魯古雅人世代要保護好這片土地。說著，她遞給我一大勺干苔蘚，馴鹿一改剛才的慵懶，聞到味道全都湊了過來。苔蘚勺在誰手里它們就跟著誰，將人團團包圍，一被瓜分完畢，它們又切換回到懶洋洋的模式，與世無爭。為了定期補充鹽分，獵民們把摻了鹽的豆餅盛在木樁里，供鹿們舔食。

為了走近這個神秘的民族，王大哥還帶我們拜訪了一位獸皮畫的非遺傳承人——宋仕華女士。

鄂溫克人打獵，但不殺鹿，將它們視作神靈。鹿死了會先做薩滿儀式，才將肉割下來吃掉。作為一個古老的民族，他們有自己的語言但沒有文字，就將剝下的毛皮，依據顏色、薄厚不同用鹿筋線拼縫在一起“作畫”。這些畫講述著森林、河流、傳說和他們的生活。2003年，宋仕華就是在敖魯古雅博物館里被這樣的一張獸皮畫深深吸引。她的第一幅獸皮畫就用了4年時間，在那幅《奔跑的馴鹿》中，6頭馴鹿栩栩如生。

這些獸皮畫，熟皮、鞣制不使用任何化學制劑，也不會用人工染料，一幅畫能保存50年甚至上百年。現在，馴鹿早已成為保護動物，只能靠淘找獵戶攢下的毛皮。當城市化移民讓族人離山林、離鹿越來越遠，民族的文化在消亡，這些傳統技法的畫記下了馴鹿民族詩意的背影。

在滿洲里，異域風情的建筑隨處可見。我們在當地入住了大名鼎鼎、畫風清奇的套娃酒店，整座建筑就在一個巨大的套娃中。

走進大堂，以著名的冬宮金色會客廳為靈感，天花都是手工繪制的油畫，奢華感撲面而來。在酒店里，俄羅斯文化符號的套娃被用到1萬多個物件上，每個房間的門就是套娃，步入其中像走進木娃的肚子。屋內更是發揮到了極致：套娃的燈罩、鏡子、礦泉水、洗漱品，還有整套的娃形茶具……萬物皆可套娃！在酒店旁還有一座主題樂園，廣場中央陳列著各國形象的套娃。

城市中還保留許多邊境的歷史。市博物館就坐落在一處古老的俄式建筑中，自1928年竣工這里做過滿洲里的市府大樓、醫院、學校和司令部，上世紀的裝潢像步入了電視劇的片場。當年站臺上的銅制鳴鐘、刻著俄文的中東鐵路牌和許多民間物品，貯存著城市的記憶。

講解員還推薦我們去蘇街的滿洲里飯店看看。這座1904年沙俄將軍尼基金開設的旅館，曾是當時駐地官員和顯貴的聚會所，100年多間經歷了沙俄管制、日偽統治和新舊中國的百態，墻上的老照片、大廳里的俄式茶炊等老物件充滿了歲月感，晚間街燈亮起時，整條街是異域風情的夜景。

當然，來到滿洲里必要吃一頓正宗俄餐，我們決定去西三道街上最受歡迎的盧布里西餐廳。俄餐最大的特點就是高熱量！其中，瓦罐牛肉是我的最愛，小陶罐上糊著一層拱起的面皮，只有現烤才做得到，掀開面皮里面是牛肉、土豆、胡蘿卜，散發著熱氣濃香撲鼻。

餐廳的廚師和服務員都是金發高鼻碧眼的俄羅斯面孔，每到夜晚整點，伴著民間小調唱起歌、跳起舞，有一種置身異國的浪漫。

邊境的自然景色，是高天闊地的自由。自海拉爾出發后，我們第一站便是去見識老舍筆下“天下第一曲水”的莫日格勒河。這條河發源于陳巴爾虎旗，跨度有300多公里，卻在草原上留下了1500多公里河道，百轉千回。

繼續前行大約百多里，便是額爾古納濕地。額爾古納河的支流根河靜靜流淌，環抱著草甸。秋季草木泛黃，遠遠望去是金色的大地。隨著太陽高度逐漸降下，余暉灑滿大地，整片濕地都籠罩在一片金色中。靜靜的根河波光粼粼，碎出了數個太陽的影子。

從根河離開后，沿著中俄邊境公路行駛，前往畢拉爾河界碑。我們抵達農家樂的李叔家，吃過農家菜，飯后的運動十分硬核。他給我們每人分發一雙長筒雨靴，帶一群人走入了沼澤——去找那塊深處的116-1界碑。行走在沼澤地像踩著棉花，深一腳淺一腳，最深能沒到膝蓋。跋涉了大概15分鐘來到了界河邊，這是我離國境線最近的一次，近到拋一塊石頭都能掉到俄羅斯。

抵達黑山頭時天色已近晚，天空陰沉沉的，不時飄過一陣雨。這里的黑山頭古城是蒙古汗國時期成吉思汗胞弟拙赤哈薩爾的封地，依稀看出古城是由內城和外城組成，遺址的北面有一處自然形成的小丘，據傳說成吉思汗曾率領乞彥部族騎士，在此舉行過出征儀式。

但最凸顯中蒙邊境位置的要數貝爾湖，這是一座兩國共有的湖。我們入住的集裝箱酒店是湖畔唯一的落腳地。當抵達湖畔時，廣袤而寧靜、猶如一面明鏡的湖面進入眼簾。余暉將天空暈染成了漸變色，湖又將天空的顏色倒映出來，美輪美奐。待到太陽落至地平線的位置，天空中出現了一邊暖色一邊冷色的奇觀，像一條清晰的分割線。透過巨大的落地飄窗，便能欣賞到貝爾湖的美景。

隨后幾日我們驅車到阿爾山，這里的白狼峰有著成片的白樺林，行駛在狹窄陡峭的盤山公路，像置身于北歐的森林中。山頂的“冰緣石海”是高寒地區極大溫差造成的火山巖碎裂，堆積其間，十分獨特。站上觀景臺極目遠眺，大興安嶺浩瀚的林海和蒙古高原的風光盡收眼底，是一眼兩國的邊境的瑰麗。

文圖/丁俊豪

你曾到過邊境線旅行嗎？