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提到印度，腦海中難免會出現火車、泰姬陵、貧民窟、廁所等常規印象。其實南印度的科欽和果阿具有濃濃的殖民風情，旅行此處，仿佛置身歐洲。

這塊以德干高原為主的南印度大陸，有著不同于北印度恒河平原的獨特風情，依舊在吹拂著殖民時期留下的歐洲海風。

1498年，達伽馬到達科欽，開啟了印度大陸的殖民歷史，科欽先后經歷了葡萄牙、荷蘭和英國的殖民，讓這里成為一塊多種文明融合之地，這其中還有中國的身影。

明永樂年間，鄭和下西洋，隨鄭和出訪的馬歡、費信 、鞏珍三人將見聞分別著成《瀛涯勝覽》《星槎勝覽》《西洋番國志》等書，其中都記載有科欽。

如今在科欽海灘，一排排漁網被稱作“中國漁網”，當地人說這就是鄭和下西洋時從中國帶來的捕魚技術。雖然說法并沒有詳實史料證實，但“中國漁網”這名字在當地已傳承500多年。

現在用“中國漁網”捕魚依舊是許多人的生計來源，一邊賣捕撈上來的海產品，一邊為游客做捕魚活動展示。雖然觀看捕魚都是免費的，但漁夫邀我到漁網裝置上邊近距離觀看后，會請我隨心捐贈點錢，最后要價甚至高達500盧比。

在海邊花巨資觀看完漁網捕魚后，我到了科欽圣方濟教堂。這座教堂由葡萄牙人建于1503年，被認為是整個印度最早建立的教堂。達伽馬在印度死后也曾葬在這里一段時間，但最后遺體還是被帶回了葡萄牙。

圣方濟堂目前依舊是當地人一處主要宗教活動場所，茂密樹蔭下靜臥著歲月包漿過的建筑，教堂雖不大，但500多年的歲月滄桑在方寸間盡顯。

圣方濟堂不遠處是一片荷蘭墓地，常年大門緊鎖，從鐵門欄桿之中依舊可以窺探內部爬滿青苔的地面，甚至于墳墓本身都被綠色包圍。

我本以為這會是一片陰森恐怖之地，誰曾想墻外天馬行空的涂鴉完全改變了氛圍，少了死亡本身的恐怖，多了在面對無奈人生中需要的色彩。

說到色彩，就不得不提印度盛產的各色香料。福禍相依這詞形容印度香料再合適不過，印度因擁有香料成了一塊寶地，但也是香料而讓印度成為列強覬覦的對象，開啟了被長期殖民的命運。

科欽就是一個重要的香料生產地，在科欽堡東側至今還有香料作坊及批發商店。我來到了一處有著數百年香料制作歷史的工廠，說是工廠其實就是幾間屋子圍成的院子，中間空地用作香葉晾曬場，旁邊有水井和水槽清洗香葉。經過不算太復雜的程序后，香葉會被磨成細粉，裝進一個個袋子出售。

印度人使用香的精髓在于調配，這很像中國的祖傳秘方，印度人家家戶戶有著自己調配香料的獨門秘籍。置身于各種香味之中，我甚至感覺到有點暈 “ 香 ”。

達伽馬到達科欽后不久，便繼續沿海岸北上，發現了一處更好的地方——果阿，這里也是繼科欽后，印度的第二處被殖民地。

葡萄牙在印度殖民長達450余年，果阿地位相當于葡屬印度的首都。實際上葡萄牙的殖民者的確非常用心地塑造了果阿，以至于目前老果阿的許多教堂建筑被申請成為世界文化遺產，是印度殖民時期留下的最好歐式建筑群。

果阿在整個印度看來都是個很特別的地方，這里是印度面積最小的邦，也是人均國民收入最高的邦。對游客來說，果阿地區的三塊行政區域要特別理解清楚。

國際機場所在的達伽馬城是游客進出果阿的主要地點；主要住宿和生活地在果阿邦首府帕納吉；距機場有1.5小時的車程；另一處老果阿(OldGoa)是主要教堂景點的集中區域，距帕納吉有1小時的車程。

當我第一次到達果阿時，因搞不清這些地點的關系，付出了半天多的汽車旅程，上了一堂果阿地理課。當我坐上一輛突突車徜徉老城內時，五顏六色的南歐民居、應接不暇的西方人面孔，有那么一剎那，真不知自己到底是在印度還是在歐洲的沿海小城。

當即決定，一定要住在這些彩色房子里，哪怕是比我的預算貴了一倍多。我找到一家黃色外立面的二層洋房，剛住下不久，天就大雨傾盆，我看著窗外雨中搖曳的芭蕉葉、聽著噼里啪啦的雨聲，住在老房子里簡直是對半天城市的迷路之旅的最好補償。

果阿中心城區面積不大，大部分景點和餐廳都可步行抵達。這座城市在傍晚突然就熱鬧起來，城市中心的帕納吉大教堂，遠看就像個圓筒冰淇淋，契合著印度酷熱的天氣。教堂有針對游客的開放時間，晚間會舉行唱誦儀式，這種安排讓果阿城區的時光變得十分愜意。

果阿最不能錯過的應該是老果阿，這里是世界天主教重要的一處朝圣地，也是圣方濟·沙勿略埋骨地。沙勿略于1506年出生在西班牙，19歲時前往法國巴黎大學圣巴巴拉學院攻讀哲學，于1534年在巴黎創立耶穌會，成為耶穌會首批傳教士。

1541年，沙勿略沿葡萄牙人開辟的東方航海路線前往東方傳教，1542年抵達果阿，成為果阿教區最重要的一位傳教士。沙勿略也曾決心訪問中國，不幸的是1552年因瘧疾，沙勿略于路途中去逝，終未達成進入中國的心愿。

1554年沙勿略被安葬回果阿，1662年被列為圣徒，他的墓地也成為朝拜圣地。在沙勿略去世的同年，利瑪竇出生于意大利，30年后利瑪竇成功將天主教傳入古老中國。如果說利瑪竇是中國天主教傳教的開創者之一，那么沙勿略就是整個東方世界天主教傳教的開創者。

若你在果阿詢問果阿老城在哪里，可能會得到兩個答案。果阿邦首府帕納吉和老果阿都可以稱作果阿老城。達伽馬到達科欽后，想再找一個城市建立貿易點，老果阿被選中，并成了當時葡屬印度的中心城市。葡萄牙人把果阿當成里斯本一般建設，大批教堂和修道院在此建立。 

可惜的是，17世紀，瘧疾和鼠疫在這里肆虐，到1775年老果阿城區人口一度降至只有1500人。為擺脫傳染病，果阿行政中心轉移到了現今的帕納吉。葡萄牙人建立的雄偉教堂和修道院也自此荒廢，少有人造訪，倒是幸運地保存至今，且入選了世界文化遺產。

老果阿的教堂和修道院見證了基督教在亞洲的傳播歷史，從建筑上看體現了16世紀早期葡萄牙努埃爾風格、意大利風格主義和巴洛克建筑風格在亞洲的影響。現存老果阿的教堂有慈悲耶穌大殿、圣加大肋納主教座堂、玫瑰圣母堂、圣奧斯定堂等。

圣方濟沙勿略的遺體就保存在慈悲耶穌大殿中，慈悲耶穌大殿建于1695年，屬于典型巴洛克建筑，內部鋪有大理石地板，周邊是數個鑲嵌有寶石的祭壇，堪稱果阿最華麗教堂。

在教堂主祭壇右側就是沙勿略的墓室，由美第奇家族的托斯卡納大公科西莫三世在1696年捐建，保存遺體的棺槨則由純銀制作。附近還有一幅沙勿略畫像及沙勿略尸骨的照片。

花上一天時間用腳步丈量老果阿，慢慢欣賞這些宗教建筑精品，是最好的老果阿旅行方式。如果你也有幸像我一樣遇到雨天，千萬別灰心，雨水浸潤下的印度古建額外有味道，散發著淡淡的憂傷。